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第6节

开花的身体-第6节

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    霍布裙的出现显然与东方文化有关,有人直接认为是受到了中国旗袍的启发。这样的推测并非毫无来由,据说保罗·波烈的家布置得像中东王宫一样。1911年,这个已经微微发胖的男人开始了他的东方之旅,在先后考察了东亚、近东以及埃及之后,他的作品中开始大量地出现红、绿、紫、橙、蓝等色彩,这些色彩因其对比的明艳和神秘,而给西方人以新的刺激。    
    这同时也是一个工业技术突飞猛进的时代,电动缝纫机的出现不仅改变了服装的生产方式,也改变了人们的着装观念。批量化的工业生产需要更加简洁明快的设计,而保罗·波烈的服装刚好符合了这样的要求。S型的“吉布森女孩”终于消失了,女人们换上同样可笑的霍布裙,迎来了“波烈线条”大行其道的新时代。


第一部分:给人类的一件礼物炮火开创爵士乐时代

    第一次世界大战和美女们开了个玩笑——当她们好不容易摆脱战争的阴影并准备认真对待男人们的追捧时,却发现自己一夜之间变成了丑八怪。这是许多进入1920年代的女人的命运,那些战前被欣赏的红脸蛋、丰满的乳房、纤细的腰肢,忽然不再吸引异性的目光,相反,瘦削的身材、棕褐色的皮肤、平坦的乳房、男孩一样的短发,成为新一代美女的标准。    
    战争改变了人们的外观,优雅的服饰很快被实用的服装所取代。曳地的长裙变短了,露出双脚和踝关节;风流寡妇的帽子不见了,代之以轻便的钟型帽。由于炮火的提醒,女人们终于发现鞋子除了装饰以外,还可以用来奔跑,所以当战争的硝烟散尽,一种系带的高统靴也开始流行起来。与此同时流行的,还有一种叫做“查尔斯顿”的舞蹈,这种源于美国南卡罗莱纳州查尔斯顿镇的热舞,由于其欢快的节奏和疯狂的旋律迎合了人们及时行乐的心态,在战后大受欢迎。尤其是年轻的人们,他们伴着强烈的爵士乐跳着疯狂的查尔斯顿出现在各种舞会、酒吧、夜总会上,有的甚至在马路上就跳了起来。旋转的气流鼓荡起女孩们缩短了的裙裾,时隐时现的大腿预示着新一轮时装浪潮的到来。    
    “爵士乐时代”的女子不仅疯狂地抽烟、喝鸡尾酒、跳查尔斯顿,还开始投票、工作和开着车到处跑。在这样的情况下,战前在一些保守女子那里尚有一席之地的裙撑和羊腿袖,现在彻底成了老古董。女人们不约而同地冲向丈夫或情人的衣橱,将他们的领带、衬衫、茄克翻出来,并居为己有。曾经被认为是美女标准的S体态,忽然间变成了嘲笑的对象,女人们争先恐后地用宽大的衣服将丰乳、肥臀和细腰遮掩起来,直筒型的服装外观骤成风尚。    
    这种男性化的着装倾向,不仅将妇女解放运动推向了一个新的高潮,同时也给服装设计师带来新的灵感和机遇,一大批天才设计师应运而生:珍尼·郎万、加布里埃尔·博纳尔·夏奈尔、马德琳·维奥尼、吉恩·帕特、杰克·海姆、爱德华·莫利纽克斯、埃尔莎·斯基亚帕雷利……,那一时期的时尚天空可谓星光灿烂。这其中,尤以夏奈尔的宽松套裙将女装的直筒型外观发挥到极致;而另一方面,莫利纽克斯又在这性别解放的缝隙里,制造着紧身连衣裙的极简韵致,在他的客人名单里,除了希腊公主马丽娜之外,还有以勾引了英国国王而著称的辛普森夫人。当然,他的名声并不是靠一两个女人赢得的,作为服装史上的经典,他所设计的小黑裙子和阿尔卑斯村姑式连衣裙,足以确立他在时装界的地位。    
    裙裾的上提使人们的视点由胸部下移,原先千篇一律的黑羊毛袜被扔进垃圾堆,印花的长统袜风靡一时:天蓝色、肉色、黄色……,各种颜色的丝袜令人目不暇接。小腿的裸露使女人们欢欣鼓舞,她们穿直筒型西服上衣,直筒型半截裙,男式的衬衣领上打着条纹的领带,头发剪成小男孩的模样,然后戴上钟型帽或贝雷帽四处招摇。在祖母们还抱着紧身胸衣不放的年代里,这样的装束真是物极必反的有趣观照。    
    那么男人们呢?当他们的衣橱被女人们洗劫一空的时候,他们在干什么?    
    他们穿起了裤管直径足有30厘米的牛津裤,这种翻边的直筒裤由于发端于牛津大学而得名。与女子的男性化装束相比,这种裙式长裤穿在男人身上真是一道有趣的景观。当他们觉得大裤脚有些碍事的时候,就会将裤腿塞进长统的袜子里去——这让人想起战争期间军人的绑腿,这种在今天看来很土的穿法,在当时却是“帅哥”的样板。


第一部分:给人类的一件礼物口红挺起来

    绵软的口红是到了1915年以后才开始“挺”起来的,在此之前它一直躺在脂粉盒的底部,并始终处于次要位置。翻看自古以来的美容记载,我们会发现化妆品的发展史事实上就是那种含有大量铅粉、石膏或白垩的粉末被不断改进的历史。即便今天,任何一个化妆师在传授经验的时候也会不假思索地告诉你:“好的妆容,总是建立在好的粉底之上的”。之后,他们才会追加一句:“备一支好的口红。”    
    化妆的风尚最早见于古代的埃及,那时的人们喜欢往身上抹一种近乎金黄色的涂油,太阳穴和脚上则涂成兰色,与金黄形成对比。然后他们用黑色将眼睛画成鱼的形状并向眼角延伸,再用孔雀石、绿松石、硬陶土、铜等多种物质研磨的粉末涂在眼睑上——那应该是最早的眼影了。再然后他们将脸颊涂上粉红,嘴唇则以玫瑰红或胭脂红来妆点。    
    化妆术传到欧洲之后,便渐渐演变成对脂粉的滥用,尤其是那些宫廷里的女人,她们如果不将脸、脖子、肩膀、手臂以及胸脯等所有裸露的部位抹成惨白,简直就不能见人。甚至男人也不例外,有资料记载,亨利三世便经常用白垩和红染料将脸抹得像个“老来俏”,然后招摇在巴黎的街头。    
    18世纪的欧洲宫廷则盛行起红色的化妆狂潮,他们先以白色打底,再将双颊涂成鲜红、黄红、百合红、玫瑰红或者橙红。这样的化妆显然并不在乎看上去是否自然,很有些像现在的另类妆容,比如将眼睑化成一边绿一边黄或者将嘴唇涂成恐怖的兰色,有人认为这样做是为了表示人们允许抛弃理智,从而尽情地享受狂欢。这种推论十分有力,因为那些贵族,他们的确将脂粉当作面具,用来掩饰因前一夜狂欢而引起的苍白和萎靡不振,有些女人甚至在睡觉的时候也要抹些脂粉。据说摩纳哥公主在被送上断头台之前,仍坚持在面颊上抹了些胭脂。    
    尽管香粉被运用得如此广泛,但到了19世纪末20世纪初,那些真正引人注目的化妆品比如彩色的口红和眼膏等,也只有青楼女子和戏子之流才敢使用。著名化妆品牌雅诗兰黛的创始人海伦娜·鲁宾斯坦·雅诗兰黛在谈到她的创业经历时,用了“大胆”这个词,她说:“化妆品当时只在舞台上得到使用,只有女演员了解这种艺术,只有她们才敢在公共场合用化妆品,而其他人只敢在自己脸上涂上一层薄薄的香粉,除了戏剧界之外,没有人听说过化妆品。我进行了一些私下的试验并从演员那里学到了许多宝贵经验。然后我将我的经验传授给一些大胆的顾客。她们为我作了宣传。我于是知道人们不久将克服一种对美的障碍。”    
    第一次世界大战之后,职业女性开始大量出现,经济的独立和自由使她们可以在美容方面化上一笔数量可观的钱,于是,鲁宾斯坦的化妆品王国由发廊里延伸出来,并在百货商场里设立了自己的化妆品专柜,化妆品——或者说现代的化妆概念得以确立。与此同时,美容史上的第一支棒型口红在美国诞生,据说其大受欢迎的原因之一,是因为它很适合画当时十分流行的“玫瑰花瓣小嘴”。    
    “爵士乐时代”在改变服装的同时,也改变了女人们仅仅涂抹面颊的化妆习惯,为了与服装匹配,唇膏、眼影等一系列彩妆被发明出来,并迅速成为女人们必须的消费品。走红于1917年前后的女演员西达·巴拉,曾经由于没有任何眼部化妆品而十分烦恼,因为她的眼睛“有时看上去像两个黑洞”。在这样的情况下,鲁宾斯坦给她送去了一种不易化开的睫毛油和彩色的眼影。这种化妆方式立刻收到了戏剧性的效果,不仅改变了她的眼部状况,还使她的眼睛成为整个面部动人的中心。“所有的媒体都对此进行了报道——”鲁宾斯坦在她的回忆文章里得意地写到,“这场轰动仅次于西达·巴拉第一次用彩色来涂脚趾甲而引起的轰动!”    
    专业的美容院也应运而生,除皱、消除鱼尾纹、嘴角纹、额头与颈部拉皮等手术,在当时的一些美容诊所里已经声称可以在几分钟内完成。诸如此类的整容术首先在女演员中流行起来,然后扩及名门淑女,进而波及大众并一直蔓延至今。    
    


第一部分:给人类的一件礼物改变乳房(1)

    如果说,紧身胸衣使女人的胸脯看上去像漫溢而出的牛奶,那么胸罩的发明的确在某种程度上还原了乳房应有的姿态,不仅如此,胸罩的问世还意味着着装方式的彻底改变。1928年,纽约的时尚杂志上刊登了一则关于“轻薄型内衣的”广告,即以一个左手抛弃衬裙、右手抛弃紧身胸衣的快乐女子形象,宣告乳罩时代的到来。    
    据记载,美国的第一件专利胸罩是一个叫杰布可丝(Mary Phelps Jacobs)的女子发明的,这个初入社交圈的女孩在参加一次舞会的时候,忽然厌倦了僵硬的紧身胸衣,于是在法国女仆的帮助下,用两条手帕加上一条粉红色的丝带结成一件类似胸罩的内衣。当她穿着飘逸的晚装在舞会上出现,其自然凸显的乳房立刻招来艳羡的目光。随后她为周围的女友进行了很多同样的制作,并于1914年以克瑞丝可丝比(Caresse Crosby)的名字申请了专利,所谓“无背式胸罩”(Backless Brassiere)即在那时诞生。后来这项专利被“华纳兄弟紧身胸衣公司”以1500美元买去。有人估计,这项专利后来的价值至少要在1500后面追加四个零。    
    然而,早期的胸罩尽管花哨和令人兴奋,但缺乏真正的支撑力,因此,当女人的乳房在品尝了小鸟出笼的喜悦之后,仍然希望在自由的同时,找到一个坚实的家。1914年,一次世界大战爆发不久,德国和法国又在内衣界掀起了另一场战争:前者仍然坚持紧身胸衣托举的豪乳,而后者则开始提倡无肩带松紧式胸罩制造的小乳房。这场战争最终以法国的胜利而告结束。    
    如今的平胸女孩如果回到1920年代一定会笑得合不拢嘴,因为那时的女人们一心想“消灭”的就是丰乳肥臀,她们一窝蜂地拥挤在出售窄奶罩(banbeau)的专柜前,为的就是能够将身材挤压成平板的样子,好让长串的珍珠项链顺着连衣裙完美地垂挂下来。再后来,随着年轻女孩们对乳罩的摈弃,薄如蝉翼的纱质衣料开始大行其道。    
    然而,并不是所有的女人都愿意使自己看起来像个男孩,纽约的罗森莎(Ida Rosenthal)和碧赛特(Enid Bissett)便觉得平胸毫无美感,而缩胸乳罩也并不舒服。作为一家服装公司的合伙人,她们决定设计能够衬托乳房自然曲线的胸罩,为女人们找回性感。这种后来被称为“自然支撑乳房”的胸罩最初是以她们自己为模特进行推销的,结果比她们预想的还要好,这就是著名的“仕女造型胸罩公司”(Maiden Form Brassiere pany)的由来。    
    到了1930年代,女人的内衣结构与今天已无太大差别,虽然百货公司的货架上仍然顽固地陈列着连身衬裙、半身衬裙、束腰、吊袜带、紧身胸衣和连体式内衣,但胸罩与内裤的单纯组合已成为主流。1935年,以1500美元买下杰布可丝专利胸罩的华纳公司,率先推出从A到D型不同罩杯的胸罩,为全球的乳房形状定下统一的标准。


第一部分:给人类的一件礼物改变乳房(2)

    胸罩真正的黄金年代始于1938年美国杜邦公司发明了弹性纤维之后,尽管二战的爆发很快抑制了这种原料在民用工业方面的运用,但女人们仍然想尽办法将回收后的尼龙降落伞等军用品利用起来,制成各式胸罩和内衣。二战结束后,美国公司迅速推出全新的人造丝胸罩系列,并开发了十字交叉、回旋织法来制造圆锥型罩杯,这种俗称“鱼雷”的胸罩,使女人的乳房看起来真的像蓄势待发的鱼雷一样,令人触目惊心。而“仕女造型胸罩公司”则在1949年成功推出圆型织法的“轻歌”(Chansonette),又称

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