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第28节

开花的身体-第28节

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第四部分:性挑逗的力量灵感发动机——让·保罗·戈尔捷(1)

    后现代的设计师中如果少了让·保罗·戈尔捷(Jean Paul Gaultier),时尚的看台上便少了一个刺目的亮点——至少,麦当娜1990年的那次巡回演唱是火不起来了。我们无法想象除了戈尔捷,还有谁能为当时的麦当娜设计出更恰当的形象,而一旦离开了那些凌厉的锥型胸罩、铠甲般的紧身胸衣,这位放浪女郎的独自煽情还有多少看头,便真的很难说了。    
    关于这位后朋克时代的设计师,有人这样形容过他的长相:“一双招风大耳上挂着串串耳环,一撮软软的黄白发,像风吹过麦田一样东歪西倒地伏在布满抬头纹的额头上;稀疏的眉毛下,凹陷的眼窝里鼓着一双圆似鱼眼的眸子,蒜头鼻子,惟一剩下的嘴,长长的人中下却是个厚嘴唇;脑袋不圆不方,似忍者神龟;鼻翼两边还挂着两道深深的纹路。总之,一看就……属于‘我很丑,但是我很温柔’的那种。”    
    被视为患惑仔的戈尔捷总感到很孤独,因为他的东西很少被人理解,保守者叫他“恐怖的坏孩子”,媒体则认为他是“巴黎的错误”。他不明白,在经历了嬉皮士、朋克运动以及性解放之后,1980年代的人们为什么又缩回到道德伦理的铁笼中。他自认为是少数几个徘徊在笼子外的人,一心想给别人打开枷锁,却反而被看成怪物。幸亏遇见了另一个“外星人”,他的苦闷才略有排解——这就是那位身体比歌声更迷人的麦当娜,他为她的演唱会设计的服装,与其说是天才的爆发,不如说是天才(对社会)的报复。    
    谈到让·保罗·戈尔捷的超常灵感,便不得不谈他的祖母——一个精通催眠术,喜欢制作假面具,并经常用纸牌为人算命的女人。她所营造的神秘氛围,对成长中的戈尔捷影响很大,以至于18岁的时候就开始了他的设计生涯。那是1970年,他将自己的设计稿寄给当时正如日中天的皮尔·卡丹,并成为该公司的一名助手。一年后,戈尔捷离开了那里,投奔到让·帕图旗下。后来又跳槽到米谢尔高玛公司担任助手。    
         
         
         
    1976年,让·保罗·戈尔捷开始独立设计成衣类时装、皮装和泳衣。这一年他举行了自己的成衣时装发布会,以令人惊异的“先锋派”时装,为自己赢得“可怕的坏孩子”称号。这些服装与当时的潮流毫不相干,却在多年之后风靡欧洲。    
    1984年,戈尔捷在对男装并不了解的情况下,决定进军男装业。当然,他进行了一番研究——在解剖了阿玛尼的服装之后,他得出的结论是尺寸看上去不能太小。与此同时,他发现有些男人竟然将他的女式夹克穿到自己身上,原因是他们喜欢他的面料和裁剪。这使他大受鼓舞,并渐渐理清了思路。


第四部分:性挑逗的力量灵感发动机——让·保罗·戈尔捷(2)

    很快,他的时装展中出现了拿着烟杆的女人,和穿着半透明蕾丝衬衫的男人。这些明显带有同性恋倾向的作品,表明了他中性化的设计态度。由于他的时装表演总是坚持男女系列同时出场,所以很多模特直到上台以前,都不知道谁该穿裙子,谁该拿烟枪。    
    寂寞的陀鸟总是独自奔跑,戈蒂埃不仅跑得很快,而且跑得很远。光是那令人咋舌的名言,就会引发一场观念革命:“现在不单是女性才拥有挑逗的时代,男性在性方面愈来愈开放,他们本身亦深富性挑逗的力量。”他的男装夹杂着中世纪武士的2000升级版本,朋克主机中又装入了17世纪的花哨男人软驱,由于版本升级太快,又老要换零件,所以经常出现一些堆读不懂的乱码:男人带胸衣,女人则带着拳击运动员的护阳带。    
    戈尔捷另一个著名设计,是电影《第五元素》里的戏服:女主角的颈、胸、腰、臀和下体仅由几条白布条遮住(处理得干净利索!);外星人的奇异装扮;电视主持人花哨的穿着;还有女歌星穿着白色长袍,踩着高跷,从脑袋上垂下几根管子,衣服长得有两个人高……。《第五元素》一炮打响,戈尔捷的前卫设计成为老套科幻片的最佳卖点。    
    1989/1990年的秋冬,戈尔捷在巴黎发布了一组以拉链为主题的时装。这些时装具有典型的后现代特征,同时也有1960年代的嬉皮风格:服装的各部分之间是断裂的,以刀疤般刺目的拉链相连。有些部位干脆是虚拟的网眼或薄纱,暴露出乳房或肚脐。这种解构式的色情,可看做“麦当娜时期”锥型胸罩的前奏。    
    1994年春夏,戈尔捷发布的异域风情系列服饰,显示了他多变的风格。他将各种元素如多重项链、头纱、大的圆形扣子、黑色的印花图案等揉搓到一起,营造出一种罕见的异域氛围。    
    2000年春夏,让·保罗·戈尔捷终于在他著名的米色套装系列里,对传统样式进行了彻底的解构。在这组被“拆”得七零八落的套装里,他虽然保持了优雅的外廓线,却将袖子和     
         
         
    肩膀剥离,露出模特的上臂,而欲断还连的袖子,则在肘弯以下演变成古典的长手套。同年,他还为香港明星张国荣“从天使到魔鬼”演唱会操刀,设计了颠覆性别的演出服。


第四部分:性挑逗的力量亚历山大·麦克奎因和他的异灵女孩

    亚历山大·麦克奎因(Alexander McQueen)已经厌倦了传媒。的确,关于他的报道太多了,比如一点小隐私或是某次时装展上某个特别棒的屁股造型。    
    不过最令人难忘的,是他在1997年春夏发布的惊怵系列:那是一个来自日本的异灵女孩,瞪着一只玻璃珠般的眼睛,额头上别着一枚巨大的别针,别针上还交叉一枚装饰着粉色小花的钢针。头发的形状也十分怪诞,一望而知是日本的传统发式。在这组时装中,麦克奎因显示了惊人的天赋,他将那些华丽的织锦面料,夸张但不失优雅的喇叭口领子——古典的元素通过怪异的造型闪现出一种令人恐怖的美。不知后来那部让许多女人吓破了胆的《午夜凶铃》是否受到了他的启发——那个从电视机里爬出来的幽灵,与麦克奎因的异灵女孩显然有着惊人的相似。    
    相对于那些参与了从高级时装到高级成衣的历史转变的前辈而言,1969年出生的麦克奎因实在是太年轻了。所以,当他1992年从圣马丁学院的艺术系毕业的时候,其行为意识可以说是百无禁忌,他的毕业作品也被认为是该校有史以来最富创造性的作品,并因此而被安德森和席帕德公司吸收为徒。    
    1994年,也就是刚刚毕业的两以后,麦克奎因开始拥有的自己的品牌。又两年以后,也就是1996年,他推出了自己的第一个设计系列。在这组时装中,最引人注目的是被称为“巴姆斯特”的裤装,通过这些胯部开的很低的裤子,麦克奎因宣称女孩们暴露屁股的时刻来到了。    
    尽管每季的时装发布都会让他成为注视的中心,但也有媒体指出他的声誉正处于危险之中。1997年的春夏发布会上,那些让模特看起来像是性奴隶的珠宝刑具的确让很多人不快。而另一些来自非洲的灵感,比如由透空的编织面料制成的短裙,在金属框的象征性束缚中,使人产生一种难言的压抑。但不管怎么说,这场时装史上最具技术难度的T台秀,给人们带来了前所未有的震撼。同年10月,麦克奎因被提名为当年的年度设计师。数天之后,又从约翰·加里亚诺手中接下纪梵希的接力棒。    
    麦克奎因天马行空的想象总能让时装展显得更精彩:当那些模特涉过水流,走过燃烧的汽车,或在头上隆金色的犄角,时装的天桥顿时成为梦幻者的天地。1998年,这位对传统美学不屑一顾的设计师发布了一组镂刻风格的服装,他将那些人造皮革镂刻成丝丝缕缕,但整件服装的线型却处理得非常之好,成为平衡传统与前卫的经典之作。    
    麦克奎因的时装业虽然从1996年才开始,但他设计生产的服装已超过了许多时装界的前     
         
         
    辈,不仅如此,他设计的成衣产量每年都在增长。现在,他的设计已从富豪名流转向那些正在寻找绸缎夹克的老妇人,以及需要豪迈T恤的乡野村夫。


第四部分:性挑逗的力量清新空气——克里斯汀·拉克鲁瓦

    在法国的时装界流行一个传说:每二十年就有一颗新星诞生。这个传说从保罗·波烈开始,分别在夏奈尔、巴伦夏加、圣洛朗那里得到验证。1987年,克里斯汀·拉克鲁瓦(Christian Lacroix)出现,这应该是离我们最近的一颗新星。    
    克里斯汀·拉克鲁瓦出生于法国阿列斯一个工程师家庭。那是1950年代,正值女权运动风起云涌之际,妇女解放的呼声最终在衣服上有了具体的体现。拉克鲁瓦的儿童时期就是在这样的背景下度过的,不仅如此,他的祖母还收藏了大量19世纪以来的时装杂志,这使他在耳濡目染当下潮流的同时,有机会接触到经典的古典时装。    
    中学毕业后,拉克鲁瓦进入蒙塔佩利尔大学攻读古希腊、拉丁文学和文艺史。1971,奔赴巴黎卢浮宫学校学习艺术史,希望有机会在美术馆或博物馆做一个讲解员。然而,一个叫佛朗索瓦的女孩改变了他的命运,并最终将他拉回到时装的道路上来——因为这个女孩本人就是个时装设计师。    
    拉克鲁瓦成名之前的脚步甚至涉及日本——他曾为日本皇宫设计过服装。1981年前回到欧洲,为相当传统的老字号时装公司帕托设计服装,并以绚丽的色彩、灿烂的配饰、和冲气垫圈式的裙子,引起时装界的关注。1987年,得到专门出品豪华用品的LVMH公司的支持,开设了自己的时装店。    
    拉克鲁瓦对时装界的涉足可谓恰逢其时,自从1961年伊夫·圣·洛朗在巴黎开设了他的时装公司以来,高级时装的大门还没向什么人敞开过。拉克鲁瓦的第一场时装表演便引起了圣·洛朗那样的轰动,一举成为法国最受欢迎的设计师之一。    
    尽管拉克鲁瓦27岁才开始他的时装事业,但他在西方时装界的地位已举足轻重。他的作品经常轰动巴黎,并令同时代的大师所叹服。他的一年两度的时装展常以活报剧的形式出现,被同行们誉为“清新的空气”。1986年的巴黎时装大赛上,拉克鲁瓦以带有醒目圈点花纹克里诺林裙和色彩鲜艳的印花布裙,淋漓尽致地展现了精湛的裁剪技艺和工艺水平,力挫群雄,一举夺魁。    
    1994/1995年秋冬,拉克鲁瓦在巴黎发布的时装体现了来自朋克的影响。所有的内衣的胸前都印有大大的头像,其中一件上衣绣有精致的刺绣,裤子的腰部则以大量的扣子装饰。另有一件金色的夹克,体现了拉克鲁瓦的华丽情结。    
    1999/2000年春夏发布的作品,则有了极大的变化,呈现出极其前卫的状态。每件衣服都做了不同寻常的结构处理,色彩也十分地火热和跳跃。其中一件上衣在前胸口开了两个不规则的洞,并在边缘做了印花处理,下装是一条过膝的裙子,下摆饰有一条宽宽的银边。在这组时装中我们看到,拉克鲁瓦舍弃了一贯的豪华风格,并试图在美学的范畴内,粉碎传统的束缚。    
    在西方的时装设计史上,很少有人像拉克鲁瓦那样博采众长,广为借鉴。他的设计常从博物馆、戏剧、杂货摊以及斗牛士那里吸取灵感,所以总带有强烈的怀旧意味。其服装图案复杂、华丽,色彩绚丽、典雅。他还将把传统法国时装的种种因素如抽纱、刺绣、补绣、花边、饰件、首饰等,运用到现代主义的创作中去,从而创作出令人惊讶的新古典主义作品来。    
    1980年代中期,正是法国高级时装渐渐式微的阶段,拉克鲁瓦的出现可谓喜从天降,为已入垂暮的法国时带来起死回生的“清新的空气”。


第四部分:性挑逗的力量天才约翰·加里亚诺

    1980年代的中期,尽管英国几乎的所有设计师、时装集团都在忙着与传统时装的垄断地苦战,以期捍卫英国时装的创造性,但还是有越来越多的设计师放弃了伦敦时装周,宁愿远道去巴黎或米兰,展出他们的新作品。1990

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